Kan du bruke en propanvarmer i et lukket rom?

I november i fjor falt temperaturen i den frittliggende garasjen min til omtrent 19 grader F, og jeg hadde et arbeidsbenkprosjekt jeg hadde lovet meg selv at jeg skulle fullføre før jul. Huset var utenfor-grensene - partneren min hadde allerede arrangert et stille mytteri om sagflis i gangen. Så jeg gjorde som alle gjør nå: Jeg gikk ned i et kaninhull med anmeldelser av propanvarmere kl. 23.00, og overbeviste meg selv om at en liten tank-enhet ville være den billige løsningen. Uttrykket jeg fortsatte å skrive inn i søket var akkurat det i denne artikkelens tittel: kan du bruke en propanvarmer i et lukket rom?

Her er det korte svaret jeg skulle ønske noen hadde dyttet meg i ansiktet på natt én. Dukankjøre visse propanovner innendørs, men "lukket" gjør mye arbeid i den setningen, og de fleste varmeovnene folk faktisk kjøper til en garasje eller et verksted er ikke de sikre. De som er trygge koster mer, installerer annerledes, og vil fortsatt at du skal knekke et vindu. Hvis du ikke tar noe annet fra dette, ta det: de billige bærbare og et forseglet-rom er en virkelig dårlig kombinasjon, og ikke på en "du kommer til å angre på det senere"-måte - på en "ring ambulanse".

Hvorfor spørsmålet i det hele tatt eksisterer kommer ned til hva propan faktisk gjør når det brenner. Det trekker oksygen ut av luften og skyver karbondioksid og vanndamp inn igjen, og hvis forbrenningen er ufullstendig - som skjer oftere enn markedsføringen innrømmer - lager den også karbonmonoksid. Karbonmonoksid er den stillegående. Ingen lukt, ingen smak, og når du føler deg svimmel, er du vanligvis forbi poenget med å kunne gå til døren. Et lukket rom uten frisk luft som beveger seg gjennom det er i verste fall, fordi oksygenet bare fortsetter å synke mens CO fortsetter å klatre. Jeg leste en forsikringsjusteringsartikkel som kalte uventilert propan den "eneste vanligste årsaken til utilsiktet CO-forgiftning knyttet til et varmeapparat" i eldre hjem. Jeg kan ikke verifisere den statistikken fullt ut, men den stemmer overens med alt brannvesenet i mitt fylke forteller folk, og det samsvarer med advarselsklistremerkene på hver varmeboks jeg har håndtert.

Så det er "hvorfor det ikke er nok"-delen. Et rom som er lukket er ikke bare kaldt - det er en forseglet boks der kjemien sakte går feil retning, og kroppen din gir deg nesten ingen tidlig advarsel.

Nå, hvis du fortsetter å grave, vil du treffe delen som forvirret meg i en uke: sikkerhetsventilene. Det er her "hovedledningsventil"-sammenlikningene faktisk betyr noe, og nesten ingen forklarer det tydelig. De billige små strålevarmerne og de bærbare kvalitetsenhetene har begge en ting som kalles et termoelement - i utgangspunktet en varmesensor som holder gassventilen åpen bare mens piloten eller brenneren faktisk er tent. Hvis flammen blåser ut, avkjøles termoelementet, og hovedgassventilen stenges. God. Men et termoelement vet bare om flammen. Den vet ingenting om luften du puster inn. Funksjonen du faktisk vil ha i et lukket rom er en ODS - en oksygenmangelsensor. ODS overvåker oksygennivået i rommet, og hvis det synker under omtrent 18 prosent, dreper det gassen fullstendig. Den eneste forskjellen er grunnen til at en Mr. Heater "Buddy" med en ODS selges som innendørs-i stand, mens en $40 maskinvare-butikkstrålevarmer uten en ikke er det. Når du sammenligner modeller, er hovedledningens ventiloppsett - har den en ODS, har den en tip-over-bryter, er termoelementet ekte eller bare dekorativ trim - hele ballspillet. Jeg har sett oppføringer som begraver ODS-spesifikasjonen tre ruller ned bak BTU-nummeret. Ikke kjøp fra disse oppføringene. Og ikke anta at "har et pilotlys" betyr "trygt innendørs" - piloten er nøyaktig hva termoelementet ser på, og termoelementet er akkurat det som savner CO-problemet.

La meg snakke om modeller, for de abstrakte sikkerhetsgreiene betyr ikke mye før du har en prislapp. Den alle starter med er Mr. Heater Portable Buddy, modell MH9BX. Den gir ut omtrent 9000 BTU på høy, kjører på en propansylinder på 1-pund, og fra og med denne vinteren går den rundt $110 til $130, avhengig av om du får den på salg i en stor{11}}boksbutikk. Den har ODS og et tips-om avstengning, og det er virkelig enheten jeg endte opp med å beholde for garasjen. Fangsten: En flaske på 1-kilos varer kanskje fem eller seks timer, og ved 9000 BTU tar den kanten av en liten plass, men den vil ikke varme opp en garasje med to biler til skjorteermer i en ekte januar. For det vil du gå opp til Big Buddy, modell MH18B, rundt $180 til $210, som dobler ytelsen og kan kobles til en 20-punds tank med en adapterslange (ytterligere $25, og verdt det). Jeg kjørte Big Buddy på en 20-pund for en helg og fikk nesten tre dager med periodisk bruk før jeg byttet tanken.

Hvis du vil ha noe som faktisk er ment å leve på en vegg, dukker Dyna-Glo og Bluegrass Living ventilløse enheter opp mye. Dyna-Glo RMC-FA125DGD, en tvungen-luftpropanvarmer, står på rundt $200 til $240 og flytter mye luft - for mye luft, ærlig talt, for et lite rom; det er mer et beist på arbeidsplassen enn en garasjefølge. For et lukket rom vil du mer sannsynlig se på en ventilløs blå{10}}flamme eller infrarød veggenhet som Bluegrass Living 30 000 BTU, omtrent $280 til $330, som trenger en veggbrakett, en gassledning eller en tung slange, og en permanent plass på stenderne. Og så er det kategorien som faktisk er den sikreste for lukkede rom: adirekte-ventilasjonellerventilertenhet, noe sånt som Mr. Heater MHVFB30NGT, som trekker forbrenningsluft utenfra og blåser ut utsiden gjennom samme vegg. De starter rundt $300 og klatrer forbi $500 når du legger til ventilasjonssettet og en riktig installasjon. Legg merke til mønsteret - jo tryggere det er for et lukket rom, jo ​​mer koster det og jo mindre "bærbart" er det. Det er ingen juksekode, og alle som forteller deg noe annet, selger $40-en.

Installasjon er der folk blir overrasket, og hvor prislappen på esken bare er halve historien. De bærbare Buddys er dumme enkle: skru på en flaske, skyv knappen for å styre, hold piezo-klikkeren til den lyser, og vri den til høy. Ti sekunder, ingen verktøy. De ventilløse veggenhetene er et annet dyr. Du monterer på en stud, kjører en propanledning eller en klassifisert slange, og de fleste byer vil ha tillatelse og inspeksjon hvis det er et fast apparat. Jeg betalte en rørlegger $180 for å kjøre en linje for en venns hytteenhet, og det var i den billige enden fordi tanken allerede satt utenfor veggen. Modellene med direkte-ventilasjon er de verste for gjør-det-selv - du skjærer et hull gjennom ytterveggen, tetter den mot vær og vind, og hvis du roter til den konsentriske ventilen, har du i det stille laget en langsom lekkasje som lukter ingenting. Jeg ville budsjettert med $400 til $700 alt-for en skikkelig ventilert installasjon hvis du ikke gjør det selv, og ærlig talt bør til og med handy folk la en proff gjøre ventilasjonen. Gassledningen er ikke stedet du lærer ved å feile.

En ting som virkelig overrasket meg: forsikring. Jeg ringte huseierens transportør før jeg boltet noe til veggen, og representanten sa i bunn og grunn at uventilerte propanvarmere er et gult flagg - noen retningslinjer vil ikke dekke skade hvis en uventilert enhet var i gang på det tidspunktet, eller de vil øke hastigheten din, eller de vil ha bevis på at du har en kablet CO-detektor på samme krets som varmeren. Baksiden er imidlertid ekte. Noen få operatører, inkludert en jeg så på i Farm Bureau-nettverket, vil gi en liten prosentandel av premien din hvis du installerer et overvåket røyk-og-CO-system, og en riktig tillatt direkte-ventilasjonsvarmer leser til en underwriter som en "ansvarlig oppgradering" i stedet for en "brannrisiko". Så den tryggere enheten beskytter deg ikke bare -, den kan forskyve premiumen din på riktig måte, mens den strålende spesialen på $40 i et forseglet rom stille kan ugyldiggjøre deler av dekningen når du trenger det mest. Det er en ti{11}}minutters telefonsamtale jeg ville tatt før du kjøper noe.

På driftskostnader, fordi klistremerkeprisen ikke er hele regningen: en propantank på 20-pund kjører meg rundt $15 til $20 for å fylle på der jeg bor, og med Buddy's forbrenningshastighet som er et sted i nærheten av 15 til 20 cent i timen på høy - billigere enn å kjøre en 1500,- og strøm er billigere enn en mye billigere. parafinlukt du ikke får ut av gipsplaten. De ventilløse veggenhetene drikker selvsagt mer, men de varmer opp et helt rom i stedet for et hjørne. Ingenting av dette er nøyaktig til kronen; din tankbyttepris og din lokale propanpris vil flytte nummeret. Poenget er at driftskostnaden vanligvis er den lille delen. Installasjonen, detektoren og vanen med å la et vindu stå åpent er delene som avgjør om du er varm eller i trøbbel.

Nå, den delen som betyr mest: hvor disse tingene faktisk hører hjemme. Jeg har brukt Buddy i tre virkelige situasjoner, og de er ikke alle like. Først, garasjen, med sidedøren sprukket rundt to tommer og en CO-detektor festet til arbeidsbenken -, det er den eneste måten jeg kan kjøre den innelukket på, og selv da holder jeg økter under et par timer og lar den aldri gå og går. For det andre, under et to-dagers strømbrudd sist vinter, holdt det mudderrommet beboelig mens ovnen var død; igjen, døren åpen til resten av huset, detektoren i gang, og jeg sov ovenpå der gassen ikke var. Tredje - og dette er den folk glemmer - utenfor. Under et pop-telt ved en bakluke, eller på en overbygd veranda med vinden i ryggen. Propanvarmere trives best utendørs, og "innendørs"-modellene er virkelig "innendørs-med-et-vindu-åpent"-modeller. Det lukkede rommet med lukket dør og ingen detektor er det eksakte scenariet som havner i lokalnyhetene en gang i vinter.

Det er også telt-og-bobilmengden, og jeg vil si dette rett ut fordi det er den dødeligste misforståelsen som finnes: en propanvarmer inne i et sovetelt eller en lukket bobil er hvordan folk dør på campingturer. Buddy markedsføres for "lukkede rom" i RV-forstand, men en RV har hull og takventiler som en garasje ikke har, og et nylontelt har ingen. Ikke kjør en inne i et telt. Ikke gjør det.

Noen få raske ting folk faktisk spør meg, svarte slik jeg ville fortalt en nabo:

Vil en propanvarmer varme opp hele kjelleren min?En ventilløs 30 000 BTU enhet, kanskje, hvis kjelleren er ferdig og ikke lekker luft overalt. En bærbar Buddy, nei - det er en punktvarmer, ikke en ovn, og du bør uansett ikke kjøre den i en ferdig kjeller med døren lukket.

Trenger jeg virkelig vinduet åpent?Ja. Selv med en ODS bytter du innendørs oksygen for forbrenningsbiprodukter. To centimeter frisk luft er ikke mye å be om å ikke dø.

Er elektrisk tryggere?For et forseglet rom, ja, nesten alltid - ingen forbrenning, ingen CO. Det koster mer å kjøre og det vil ikke fungere ved strømbrudd, men "trygt i et lukket rom" er akkurat det elektriske gir deg og propan ikke.

Hva er den eneste tingen å kjøpe uansett hva?En grei CO-detektor, 25 dollar, batterier du faktisk sjekker. Varmeren er den enkle avgjørelsen. Detektoren er den som betyr noe når du sover.

Så hvis du har lest så langt og du fortsatt ser på den varmeovnen på 40 dollar for kjelleren, la meg være den irriterende vennen et øyeblikk. Hvis du har budsjettet, bruk $120 på en Buddy med en ODS pluss en $25 CO-detektor, knekk et vindu, og ring det ferdig - du vil være trygg, du vil være varm og du vil sove godt. Hvis du varmer opp et rom du faktisk bor i, ikke bare et verksted, spar for direkte-ventilasjonsenheten og betal for installasjonen; de par hundre du "sparer" på den billige ruten er ikke verdt risikoen, og nøkkelen til å holde seg beskyttet er vanene du holder når du ikke engang tenker på det - detektorbatterier, et vindu, en timer i hodet - ikke selve varmeapparatet. Propanen vil gjøre jobben sin. Resten er på deg.